FAQ: БП Sega MD, Genesis, MD2.

[aodinets]

Если модератор сочтет нужным – можно тему прилепить.
Правда о БП для Sega заключается в следующем:
Стабилизаторы в Cеге рассчитаны на напряжение источника не более 10В.
При меньшем напряжении возможна нестабильная работа, при большем – выход из строя стабилизатора.
Дополнение от Rumata:
У стабилизатора 7805 максимальное входное напряжение 15 Вольт. Так что 10 В на входе - это нормально. Другое дело, что сильно повышать входное не стоит, ибо увеличивается нагрев. Напимер:
U вх = 9, Uвых = 5, падение напряжения 4 В, рассеиваемая мощность 1,2 ВТ
U вх = 12, Uвых = 5, падение напряжения 7 В, рассеиваемая мощность 2,1 ВТ
---
Потребляет Сега от 300мА.
Исходя из этого, из тех БП что есть в продаже,  есть смысл покупать БП универсальные, или на 9В, рассчитанные на ток нагрузки не менее 0,5А (0,5А; 1А; 1,5А). Чтобы был запас по мощности.
У кого чешутся руки, можно сделать самому:

Разъем питания у оригинальной Sega MD имеет параметры:

штырев. (d1)2,1х(d2)5,5мм (м) на каб. c аморт
У китайских БП разъем такой же!!!
Разъем питания у оригинальной Sega MD2 имеет параметры:
штырев. (d1)1,75х(d2)4,0мм (м) на каб. c аморт, купить можно здесь:
http://www.brownbear.ru/goods/1811.html
в местом «ТВ-сервисе» стоит 10р.
выглядит так:


Дополнение от p_star:
Полярность, вне зависимости от региона:
SMD1 - внутри минус,
SMD2 - внутри плюс.

тут еще необходимо добавить, что на клонах бывало всякое! Даже отсутствие стабилизаторов и питание от БП - 5В! Будьте бдительны!



Методом проб пользователями выяснено, что походят БП от Sony PS One, PS2 slim.
Сам успешно использую Robiton SN500S (1.5-12В,0.5А,6Вт):
http://www.chipdip.ru/product/robiton-sn500s.aspx
У него несколько разных разъемов, в том числе есть: 1,75х4,0мм (м), 2,1х5,5мм (м)
Таким образом – зная параметры разъемов, можно скансталить себе модный переходник, скажем с MD1(или китайца) на MD2.
Процесс подробно с картинками описан здесь:
http://www.mmmonkey.co.uk/console/sega/md2-power-adapt.htm
успехов! Если есть что добавить или поправить, пишите.

[GKill]

Сам успешно использую Robiton SN500S (1.5-12В,0.5А,6Вт):

- то есть штекер подходит полностью и не требует переделок?
---
Вообще, FAQ полезный! Пасиб.

[aodinets]

то есть штекер подходит полностью и не требует переделок?

Так и есть.

[Baldarov]

спасибо за FAQ

[Rumata]

Немного уточню. У стабилизатора 7805 максимальное входное напряжение 15 Вольт. Так что 10 В на входе - это нормально. Другое дело, что сильно повышать входное не стоит, ибо увеличивается нагрев. Напимер:
U вх = 9, Uвых = 5, падение напряжения 4 В, рассеиваемая мощность 1,2 ВТ
U вх = 12, Uвых = 5, падение напряжения 7 В, рассеиваемая мощность 2,1 ВТ

Не понял вопроса по импульсным БП. БП PSone и PStwo и есть импульсные.

[aodinets]

Не понял вопроса по импульсным БП. БП PSone и PStwo и есть импульсные.

уже сам выяснил спасибо.
Исправлю и дополню.


Добавлено позже:
Rumata, может есть смысл тему прилепить?

[GKill]

А поясните плиз пару вещей насчет БП:
1) Ведь у американских и японских моделей сеги + и - по-разному расположены, но блоки все равно подходят, т.е. взаимозаменяемы. Вроде ж не должны?
2) Потестил родные БП, они выдают 3,5-4 А (без нагрузки), довольно нехило отличается от заявленных 1,2 А. Левый БП за сто рублей показывает 1,3 А. Интересно, почему родные такие амперы выдают?

[p_star]

Японский блок тоже + внутри, кто там дезу пускает?
Да потмоу что универсальные родные, видимо с расчетом на будующее делали аддоны и прочее.

[GKill]

Японский блок тоже + внутри, кто там дезу пускает?

- вообще муть какая-то: у меня есть такие БП: от гейм гира оригинальный - плюс внутри, от Генезиса оригинальные - внутри минус, для генезиса 3rd party "Performance" - внутри плюс, левый за 100 руб - внутри минус. Ото всех все мои Сеги работают одинаково. Или нет разницы где + и где -?

Добавлено позже:
Ан нет, по ходу не все так Генезисы 2 и 3 - плюс внутри, генезис 1 - минус внутри, МД 2 жап - плюс внутри. Остальное не знаю

[p_star]

В независимости от региона:
1 - внутри минус
2 - внутри плюс

[HardWareMan]

Я бы сказал, в старых (классических) внутри минус, в новых внутри плюс. Не? SNESу пофигу - ему надо переменку давать (или постоянку, но любой полярности).

[GKill]

Итак, выходит: в "больших" сегах внутри минус, в "маленьких" - плюс, с сегах CD во всех - минус. А что с 32х?

[GManiac]

32x аналогична МД2 лицушной, с узким входом.

Добавлено позже:
У меня есть пиратская МД2, у неё широкий вход и полярность другая, как у лицушной МД1.

[madmonkey]

md1 - минус внутри
md2,nomad,сdx,32x - плюс внутри
segacd1 - минус внутри
segacd2 - минус внутри - насчет этого не уверен, может и плюс
на всех можно юзать блоки питания от psone и pstwo, где плюс внутри - вообще без изменений, работает лучше родного, где минус - через переходник.

[GKill]

segacd2 - минус внутри - насчет этого не уверен, может и плюс

- минус точно сам проверил.

на всех можно юзать блоки питания от psone и pstwo, где плюс внутри - вообще без изменений, работает лучше родного

- в смысле лучше? В чем это выражается?
------
Я вообще почему озадачился: собираю амерскую связку ген/сд/32х и встал вопрос о запитке. Юзать 3 БП каждый через трансформатор довольно извратно. Ищется наиболее оптимальный способ.

[GManiac]

У сега СД 1-2 такой же, как у МД1.

GKill, американок необязательно через американские блоки питать, любые другие подойдут. Чем выше мощность блока, тем лучше. Я вообще через сторонний хамовский блок питаю.

[GKill]

Я понимаю, что необязательно Просто хочется что-то стабильное, не греющееся и не воняющее

[madmonkey]

в смысле лучше? В чем это выражается?

я преувеличиваю на самом деле родной в "пилот" не вставишь, а если их два-три то вообще проблема, с блоком пс2 такого нет, ну и греется сам блок от пс2 ощутимо меньше чем родной.

[GManiac]

Я понимаю, что необязательно Просто хочется что-то стабильное, не греющееся и не воняющее

Любой не "китайский за 50 р." с подходящими параметрами, с запасом мощности.

[GKill]

GManiac, они все китайские Rumata тут отписывался о Робитонах, вроде нормальные. Запас мощности я полагаю так и брать в 3 ампера?

[Rumata]

2) Потестил родные БП, они выдают 3,5-4 А (без нагрузки), довольно нехило отличается от заявленных 1,2 А. Левый БП за сто рублей показывает 1,3 А. Интересно, почему родные такие амперы выдают?

Не понял. Как можно замерить ток без нагрузки? 

[GKill]

Хм, ну я так понимаю ток разный, если замерять во время того как консоль работает и если просто замерить на выходе у БП, не подключая его к устройству. Именно это я и имел в виду. Или без разницы?

[padtojoy]

Не понял. Как можно замерить ток без нагрузки?  

...тут надо сказать человеку, что так измерять ток нельзя.


Для измерения тока в цепи служат амперметры, включаемые последовательно в цепь, где производится определение величины тока.

[Yaranga]

Хм, ну я так понимаю ток разный, если замерять во время того как консоль работает и если просто замерить на выходе у БП, не подключая его к устройству. Именно это я и имел в виду. Или без разницы?

Не хочу тебя подкалывать. Но на выходе у БП, не подключая его к устройству ты никакой ток не замеришь. Это нонсенс. Сходи что-ли матчасть подучи...

Добавлено позже:
padtojoy, я опоздал, ты раньше сумничал, пока я подыскивал подходящие слова и выражения.

[GManiac]

БП - это источник НАПРЯЖЕНИЯ. А сила тока может быть любая, она зависит от устройства. Поэтому смотреть надо на запас мощности, известная формула: P = U * I. И вообще, незачем мутить с амперами, когда тебе известно, что приставка требует 10 Вт, к примеру. Бери БП на 20-30 Вт и всё нормуль. Главное, чтоб напряжение было в нужном диапазоне.

[HardWareMan]

БП - это источник НАПРЯЖЕНИЯ. А сила тока может быть любая, она зависит от устройства. Поэтому смотреть надо на запас мощности, известная формула: P = U * I. И вообще, незачем мутить с амперами, когда тебе известно, что приставка требует 10 Вт, к примеру. Бери БП на 20-30 Вт и всё нормуль. Главное, чтоб напряжение было в нужном диапазоне.

Истинно так. Однако, на всех трансформаторных БП не пишут мощность. Пишут 10В 1,2А например. :3

[GKill]

Но на выходе у БП, не подключая его к устройству ты никакой ток не замеришь.

- эммм, может я действую как ламер, но я беру мультиметр в режиме "А" и двумя контактами касаюсь выхода БП, вижу заявленное значение на дисплее. Может это просто совпадения и я все делал не так, но до настоящего времени цифры мультиметра и заявленные значения БП совпадали.

[Yaranga]

Где-то я подобный способ уже видел. Но тут не совсем то. Ты просто закоротил амперметром блок питания, тем самым он (амперметр) и стал нагрузкой. Если же ты хочешь узнать ток потребляемый чем-либо, амперметр надо подключать в разрыв цепи.

[HardWareMan]

- эммм, может я действую как ламер, но я беру мультиметр в режиме "А" и двумя контактами касаюсь выхода БП, вижу заявленное значение на дисплее. Может это просто совпадения и я все делал не так, но до настоящего времени цифры мультиметра и заявленные значения БП совпадали.

Поздравляю, ты померил ток КЗ у БП (шунт в приборчике на большие токи ооочень маленького сопротивления), напряжение при этом практически равно 0. А надо измерять как уже сказали - в разрыв цепи под реальной нагрузкой.

[GKill]

HardWareMan, хм, таким же способом меряю напряжение, показывает как надо.