[Всех приветствую, сегодня поведаю о борьбе с полосами на LIFA sm888, HAILI SM 888, PANTER YF 888 и прочий китайский ширпотреб.
Выглядит примерно вот так:
Это изделие и его аналоги отличаются крайне тусклой картинкой с полосами и шумами в звуке:
Что мы будем лечить, эта направление консолей часто используют 2 версии платы, с 3 каплями или одной, ветки т1818 процессоров, в этот раз мы будем исправлять версию на 1 капле.
Выглядит плата с завода вот так:
Пустовато, кварц, 2 конденсатора 30 пик, да 2 электролита по микрофараду, и пару перемычек с диодом. Куча свободных мест на плате.
1) Для начала берем ацетон и моем плату и шлейф к плате джоев, потом проклеиваем шлейф к плате термоклеем, старательно, если не хочется зачищать 18 жилок и запаивать их. Эти шлейфы очень, очень ломкие, будьте крайне осторожны, до того как приклеите их.
2) Не лишним будет проверить распиновку, если смотреть на плату сверху, как на фото то слева на право "аудио - видео- земля-питание", всего 4, нет возврата питания на плату RF модулятора.
3) Убираем старые электролиты, в моем случае на них еще и пайка была треснута, меняем на свежие и нормальные.
4) Запаиваем недостающие детали и перемычки:
Слева на право осматриваем плату - R2 резистор подтяжки звука к земле, 10к. (можно поставить по вкусу, не стоит выбирать мелкие номиналы, звук будет тихим) с3 - фильтрующий вч помехи конденсатор по выходу звука, 1 (102) нанофарад, или 2.2 (222) нанофарада, не стоит подражать китайцам и ставить 10 нанофарад, пропадут все высокие частоты. С9 главный фильтрующий конденсатор платы, он стоит по входу питания, 100 мкф, можно 47, не стоит упарыватся и ставить 1000, плата потребляет ток до 100 мА, это ничего не даст. P5 - перемычка выхода звука, соединяет точку с которой приходит доп звук из разьема джоя и звук с выхода усилителя в капле. P6 перемычка соединяющая выход усилителя звука с точкой в которую приходит звук с разьема и уходит на выход.
Перемычки v-wram, v-vram назначение неизвестно, между их контактами нет никакого напряжения, их содинение ни на что не влияет пока консоль включена. D1 - последовательный диод питания ядра, на всех этих клонах есть особенность - им требуется последовательный диод, 5 вольт им явно много, после диода получается примерно 4 вольта. От диода идут 2 перемычки p4 и p9, это две линии питания процессора. P3-P2-C10 - перемычки цепи коррекции, на схеме фамикома это 17 пин слота и 24 нога PPU, конденсатор 68 пикофарад, зачем оно надо - постарайтесь просветить в комментариях.
p7 - перемычка соединяющая reset и конденсатор 1 мкф для сброса. p8 - перемычка для дублирования reset. Opt 1-2-3 перемычки для перевода в NTSC. R1-с4 47Ком-1 нанофарад, похожа на цепь обратной связи внутреннего усилителя звука. С1 - второстепенный фильтрующий конденсатор платы питания, стоит возле половинки видеоусилителя. q2-A733 (или аналог) r6 220, r5-2200 - цепь видеоусилителя, в данном случае лишь половина классической схемы, вторая подразумевается на плате RF. С7-с8 - 30 пикофарад.
Плата должна выглядеть как то так:
Не обязательно выводить сброс и выключатель на плату процессора, но так удобнее сделать разъемы. Не стоит возится и переносить кнопки до 7805 - ток потребления всей консоли ничтожен, не переваливает даже за 100 мА - ничего кроме геморроя вы не получите, можно поставить небольшой конденсатор параллельно кнопке для успокоения совести.
Родная плата RF модулятора очень не удачная на мой взгляд, криво косо, нелогично, шелкография (если её так можно назвать) не соответствует ни дорожкам ни отверстиям.
Поэтому удаляем все лишнее и запаиваем вторую половинку видео усилителя и звуковой усилитель (если он вам нужен)
У меня это выглядит так:
Ну и радуемся нормальной, яркой картинкой, особые ценители могут вывести видео усилитель с платы процессора и собрать видеоусилитель на отдельной платке, благо места хватает ( как и усилитель звука).
Насчет любителей RF модуляторов -
Забудьте про то что стояло внутри подобных клонов, лютый треш! Купите модуль от сеги за 100 р, оно выдает реально близкое к AV качество, а звук - он просто шикарный.
Пример изображения после сборки полноценного видео усилителя:
Полос практически нет и изображение яркое, но фон в звуке остался, он стал не таким лютым как с завода но остался, не помог даже керамический smd конденсатор 22 мкф на точку питания после диода. Это очень сильно раздражало, что бы я не делал, родной звук был с характерным цифровым фоном, внутренне ОУ слишком чувствительно, и собирает на себя все наводки.
Посмотрев немного ютуб, я нашел пример внешнего усилителя, правда на LM324, но было лениво травить плату да и 3 другие оу надо занять чтобы не было проблем, и тут попалась на глаза дохлая плата новодела где красовалось место под транзистор и 2 резистора с конденсатором. Схема сего усилителя примерно такова:
Ну само собой разделительный конденсатор на пару микрофарад на вход, это не оу и нам нужна развязка от постоянки, на выход тоже можно поставить электролит. Звук берем с резистора R1 или разделительной емкости. Звук лучше взять проводом в оплетке, чтобы не набрал наводок. Далее я развел звук на неиспользуемое гнездо вч выхода, и ура - оно не фонит, звук громкий и нормальный, без искажений, слово "FIGTH! в Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters реально звучит как слово, а не как плевок. ( что плевок в душу сюбора, где оно хз на что похоже) Хз как бы записать звук, никаких карт захвата и тв тюнеров у меня нет в помине, на телефоне разницу я думаю вы не уловите, но могу попробовать.
