Автор Тема: Ремонт и моддинг клона MD2 на TCT–6801 (нужна помощь!)  (Прочитано 4039 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн mailsprower1

  • Пользователь
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Добрых майских праздников, форумчане!
Я лишь начинающий в электронике, но уже узнал много полезного на вашем форуме. Спасибо, что вы существуете!  ^_^
Решил обратиться к вам со своими вопросами по ремонту и модификации. Прилагаю картинки с подробными разъяснениями и доводами, может кому что будет полезно.

Есть у меня клон MD2 на процессоре TCT–6801, основная плата маркирована DW–16T–6801–01FN.
196801-0

Работал он исправно, но, как водится у подобных клонов, половина игр шла замедленно. Так что когда-то я решил покопаться с перемычками. Действовал методом тыка, поэтому мог где-то накосячить. Насколько видно на площадке K2, у меня разомкнут TV6/5, сомкнуты TVN/P и ещё какая-то штука ниже (не пойму что это, но вроде без неё не работало). Кажется после сих костылей все игры стали фурычить на их нормальной скорости.
196803-1

На задней части платы также имеется пара переключателей: 4-поз. для регионов O/J N/P и 2-поз. без маркировки. На нижней части корпуса есть наклейки, но в них без пол литра не разобраться. 2-позиционный отмечен как A/B. Обещанного переключателя частот 60/50 (NTSC/PAL) нет. Примечательно, что под него даже есть дырка в корпусе, которую классические китайцы просто заклеили этикеткой. :neznayu: Переключатели редко что-то изменяли, разве что некоторые игры работали корректно только при одном из положений A/B. Могу предположить что это что-то связанное с частотами? Однако перемычки для выбора кварца находятся, как и положено, под 4-ой ножкой процессора, а под второй кварц также выделено пустующее место (X1).
196805-2 196807-3 196809-4

Короче, всё это работало до одного момента. Как-то я воткнул туда картридж Ristar, который шёл коряво и через короткое время вырубал консоль. Щёлкая переключателями, я почуял запах волшебного дымка. Консоль перестала запускаться совсем. Как я понял, перегорела вот эта штука под свичем питания (U1).
196811-5

Вообщем, для начала мне нужно починить приставку, поэтому мой главный вопрос: что это за штука сгорела, может ли в ней заключаться поломка, и если это какой-нибудь предохранитель, на что его заменить и можно ли его убрать совсем?
И если удастся завести машинку, очень хотел бы разобраться как работают перемычки на площадке К2 и как поставить туда переключатель, дабы регулировать частоту обновления. Может даже стоит заморочиться со вторым кварцем — тогда можно будет выбирать любой возможный формат видеосигнала согласно полезнейшему треду господина Руматы (http://www.emu-land.net/forum/index.php/topic,79285.0.html).

Буду признателен за советы и разъяснения, надеюсь выйдет чему-то научиться! :)

Оффлайн Simon_Belmont

  • Пользователь
  • Сообщений: 562
  • Пол: Мужской
  • a.k.a. Dark Antagonist
    • Просмотр профиля
под переключателем Power сгорел резистор (сопротивление). Если у консоли блок питания ровно 5 вольт - его можно заменить куском проволоки. Если же блок питания от 7 и выше вольт - нужно ставить стабилизатор 7805 (фото). Вообще, он там и должен стоять, а консоль должна использоваться с блоком 8 - 12 вольт. Но китайцы сэкономили и всунули резистор.

Оффлайн Vyorf

  • Пользователь
  • Сообщений: 58
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Сгоревшая деталь не резистор, а предохранитель

Крайне не правильно менять его на перемычку так как в данной ситуации возможно именно данный предохранитель спас приставку.

Оффлайн mailsprower1

  • Пользователь
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
консоль должна использоваться с блоком 8 - 12 вольт. Но китайцы сэкономили и всунули резистор.

Оп, вот тут-то я понял в чём могла быть причина поломки. С консолью шёл блок на 5 В, а мне не нравилось как подозрительно он пищит, поэтому я стал использовать свой универсальный Robitron. Вероятно я однажды поставил по привычке напряжение 9 В, вот он и сгорел.

Сгоревшая деталь не резистор, а предохранитель

Думаю что это предохранитель, как говорит Vyorf. Насчёт установки на его место стабилизатора не уверен, потому что на центральной плате он уже есть — под номером U3 стоит 6206, который с 6 В снижает до 3,3. Но доля истины тоже есть, потому что место под предохранителем обозначено U1, и там выделено 3 пина. Наверное, по дизайну платы там всё-же должен быть стабилизатор, и на будущее желательно поставить его. Тогда, если я правильно понимаю, в случае подключения 9 В первый будет снижать их до 5, а затем второй до 3,3? Хотя если бдить и использовать только 5 В, то можно U1 и закоротить.

Добавлено позже:
С тестером заметил странное дело: напряжение на свич питания нормально не подаётся — при стабильном токе 5 В из БП ток на ножках переключателя постепенно спадает с 5 до нуля. Попробовал впаять вместо сгоревшего товарища пустую перемычку, ничего не изменилось. Проследил ход тока по дорожкам: от гнезда идёт сначала через некий прямоугольничек с цифрой 0 (чуть выше U2) на центральной плате, оттуда через свич по сгоревшему фьюзу, а потом уже обратно на стабилизатор U3 и дальше по плате. Может что-то из этого также сгорело и надо перепаять что-то ещё? Никто не подскажет, что за деталька с ноликом?
« Последнее редактирование: 02 Май 2018, 20:33:19 от mailsprower1 »

Оффлайн Vyorf

  • Пользователь
  • Сообщений: 58
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Смд резистор на ноль ом - грубо говоря просто перемычка в фабричном исполнении.
Как вариант кинуть провод напрямую с разъема питания до включателя. У вас там просто такая пайка шлейфов что аж волосы дыбом...

Оффлайн mailsprower1

  • Пользователь
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
У вас там просто такая пайка шлейфов что аж волосы дыбом...

Этого не отнять... не судите строго :lol:
Фабричное состояние тоже было не ахти, пришлось перепаивать как мог. Сейчас прозвонил и подпаял контакты на шлейфе, удостоверился что цепь нигде не размыкается. Наблюдения с тестером говорят что с моим БП на 5 В очень быстро нагревается и повышает сопротивление этот самый нуль-резистор, что видимо и даёт понижение напряжения на всей цепи. С оригинальным писклявым БП этого нагрева не происходит, но напряжение ведёт себя так же странно. Разница между БП в том что первый выдаёт 1 А, а второй 0,5...

Оффлайн Vyorf

  • Пользователь
  • Сообщений: 58
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Вообще просадка напряжения в цепи может еще указывать на то что у вас где то короткое замыкание на плате...
Но достовернее всего мерить после стабилизатора вашего 6206. Померьте на выходных выводах согласно даташиту есть ли стабильные 3.3 вольта?

Оффлайн mailsprower1

  • Пользователь
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
есть ли стабильные 3.3 вольта?

Сейчас отхожу ко сну — как выпадет время, ещё покручу. Но вроде как измерял и 6206 — там на всей плате от силы выдаёт какие-то десятые вольта. Может и замыкание... надо прозвонить потщательнее. Спасибо вам за помощь, Vyorf!

Оффлайн inreal

  • Пользователь
  • Сообщений: 69
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Ремонт и моддинг клона MD2 на TCT–6801 (нужна помощь!)
« Ответ #8 : 20 Сентябрь 2020, 13:13:33 »
Приветствую, дабы не плодить темы вклинюсь. Имеется клон, не заводится, полазив по схемам заметил что после стабилизатора нет 3,3 в, а около 0,06, сильно греется.Пометил красным.
В диагностике я не особо, но вроде как путь правильный?Благодарствую.

Оффлайн Rumata

  • Супермодератор
  • Сообщений: 24721
    • Просмотр профиля